L'avenir Du Vin De La Côte Ouest

2024 Auteur: Francis Oldridge | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-16 20:39

À l'heure actuelle, une grande partie de la côte ouest est en train de conclure un autre millésime de vin, ou en essayant du moins. Une grande partie de la région est également actuellement asséchée, aux prises avec un climat qui s'intensifie, ou a complètement pris feu.

L’incendie de Kincade à Sonomhas a déjà engendré la plus grande évacuation de l’histoire du comté. Plusieurs établissements vinicoles ont brûlé, y compris SodRock dans la vallée d'Alexandre. Un nombre incalculable d’autres sont restés sans électricité, parfois à la mi-récolte tout en essayant de terminer les tâches de vinification de cette année. Partout dans le nord de l'État, l'industrie a jonglé entre la survie et un autre coup de cœur. Mais ce n’est pas unique aux régions de Californie. Les défis s'étendent au nord jusqu'à la vallée de l'Okanagan.

Nous avons tous entendu l’adage selon lequel les vignes souffrent d’un peu de stress, mais c’est un peu trop. Pire encore, nous nous rendons compte qu’il s’agit là de la nouvelle norme. Comment le vin de la côte ouest se comportera-t-il dans cet environnement extravolatile?

Comme les agriculteurs, les vignerons ont un certain lien avec la terre. Il n’est donc pas surprenant que beaucoup aient déjà commencé à s’adapter à ces conditions de croissance changeantes. Cela signifie tout, des cultivateurs de Willamette Valley qui recherchent les contreforts des chaînes de montagnes voisines pour des températures plus fraîches aux Californigrowers plantant des variétés moins dépendantes de l'eau et comptant sur les nouvelles technologies pour conserver l'eau lors de l'irrigation.

Là où il y a des incendies - et ils sont partout, de la Colombie-Britannique au Baj - il y a de la fumée à combattre. Les raisins de cuve sont particulièrement vulnérables aux périodes prolongées de brume persistante. De plus en plus, les gens choisissent tôt pour limiter l'exposition, utilisent des équipements de cave comme des machines à osmose inverse pour filtrer la mauvaise chimie ou, quand tout le reste échoue, essaient de mélanger le vin ou de le jeter complètement.

Quiconque a goûté du vin à la fumée sait que peu d’influence peut être intéressante. Mais une fois que vous avez atteint le seuil, c’est une toute autre histoire (les vignerons décrivent ces vins «contaminés» comme ayant des qualités cendrées et cendrées). C’est une ligne fine avec laquelle la machine à vin de la côte ouest se débat de plus en plus.

Chad Stock (aucun lien avec cet auteur) est vigneron et producteur basé dans la vallée de Willamette. Pendant des années, il a combattu les tendances et les techniques agricoles plus traditionnelles au nom de l’expérimentation et des pratiques plus vertes en général. Il consulte actuellement chez Constant Crush Advisors et pense que l'un des sujets viticoles les plus importants de l'Oregon à l'heure actuelle est le biochar. Ce moyen réémergent de gestion des déchets organiques est particulièrement important dans le Nord-Ouest, où tant de broussailles et de bois doivent être défrichés lorsque les vignobles démarrent ou s'agrandissent. Stock pense que c'est l'avenir du compostage et de la bonne gestion des sols.

«Le biochar a la capacité d'augmenter le pH de nos sols dont nous avons cruellement besoin sur la plupart des terres et est particulièrement important pour les cépages que nous cultivons actuellement», dit-il.

Il y a aussi le climat changeant, qui réduit les fluctuations quotidiennes de température diurnes bien-aimées de la vallée. Par conséquent, les producteurs cherchent plus haut dans les collines pour conserver les niveaux d’acidité vitaux dans les fruits, en particulier pour le pinot noir populaire de la région. «Les zones de basse altitude sont maintenant plantées de manière diversifiée, introduisant plusieurs nouveaux cépages auparavant connus dans la vallée de Willamette», ajoute Stock. C'est une victoire certaine pour Stock, qui revendique depuis longtemps plus que du pinot dans la région.

Quant à la durabilité, eh bien, Stock dit qu'il est mort. Les consommateurs voient à travers la valeur marchande qui a été imposée sur le sujet. Il préfère «l'agriculture régénérative», qu'une part croissante de la génération viticole actuelle embrasse également. Le terme reconnaît que les techniques agricoles passées ont abusé de la terre et que le temps de la restauration est maintenant. «Même les produits biologiques sont un concept de vieillissement», déclare Stock. «Cela peut indiquer que les amendements agricoles et le produit final sont plus sûrs et moins perturbateurs pour l'homme et la nature que les amendements conventionnels, mais il manque de profondeur philosophique et d'analyse réelle de la technique agricole.»

Il soutient que le moment est venu pour des conversations comme celles-ci qui changent l'industrie. Après tout, c'est l'érof B-Corps et un véritable attrait en toute transparence sociale et environnementale. Malheureusement, dit-il, cela a tendance à être ignoré par de nombreux producteurs et sociétés de gestion de vignobles. «Cela donne aux viticulteurs l'opportunité et la responsabilité de faire la lumière sur ce problème et sur la déconnexion de l'industrie», dit-il.

Dans le WallWallValley, les producteurs combattent la chaleur en été et le froid extrême le reste de l'année. Brooke Robertson est la directrice de la viticulture chez SJR Vineyard, le domaine loué de sa famille. une bonne partie de ce fruit se transforme en Delmas, l’étiquette de sa famille. Il se trouve dans le célèbre et émergent Rocks District de Milton-Freewater dans le coin nord-ouest de l'Oregon, juste de l'autre côté de la frontière avec Washington.

Robertson dit qu'il est typique pour la région de connaître des températures à un chiffre d'ici octobre, juste au moment de la récolte. Le vignoble SJR a déjà été rasé trois fois à cause de gels dévastateurs, fous étant donné qu'il a été créé en 2007. «Réchauffement climatique, incendies, gelées épiques - être viticulteur de nos jours est tout un défi», dit Robertson. «Le défi pour les vignerons aujourd'hui est de savoir comment surmonter nos défis climatiques tout en continuant à créer les meilleurs raisins de cuve humainement possibles?»

Les destructions hivernales dévastatrices dans le vignoble ont été à l’origine d’une nouvelle approche de culture, qui gagne en respect à The Rocks. Robertson a conçu la structure de la vigne «mini-tête formée», une qui est placée au ras du sol et encourage la circulation de l'air. Plus important encore, cela permet une astuce intelligente qui peut gérer les conditions glaciales. «Grâce à cette méthode de formation de la vigne spécifique au terroir, nous sommes en mesure d'enterrer le tronc entier et les deux à trois premiers bourgeons sur chaque pousse de vigne pour une protection maximale pendant l'hiver», dit-elle.

Actuellement, le WallWallValley fait face à sa première épidémie de phylloxer. Robertson pense que la région pourrait s'inspirer de Californifor pour une sorte de quarantaine efficace, comme le NapValley l'a récemment fait dans la lutte contre la pyrale de la vigne européenne. «C'était phénoménal de voir une région viticole entière soutenir l'éradication d'un seul ravageur», dit-elle. «Non pas que nous puissions éradiquer le phylloxéra, mais nous pouvons certainement en arrêter la propagation.»

Alors que les menaces se profilent, il y a aussi place pour l'optimisme. Des ailes substantielles du domaine viticole de la côte ouest repoussent les routes traditionnelles et les certifications pour un réel changement qui permettra à l'industrie de progresser, même avec style.

«La connaissance est le pouvoir», dit Robertson.